用12.5億歐元買下范思哲，Prada撿漏還是接盤？

　　用12.5億歐元買下范思哲，Prada撿漏還是接盤？

　　21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者高江虹 實習(xí)生張藝珍 北京報道

　　歐洲時間4月10日，意大利奢侈品集團Prada宣布，將以12.5億歐元(13.75億美元)的價格收購美國時尚集團Capri旗下的意大利品牌范思哲(Versace)。

　　這是今年目前為止最大的一筆奢侈品行業(yè)并購案。受美國貿(mào)易新政和全球市場動蕩的影響，12.5億歐元的最終成交價較此前預(yù)測的15億歐元有所下調(diào)，更比Capri集團2018年收購范思哲所付的18.3億歐元縮水近32%。

　　消息發(fā)布當(dāng)日，資本市場應(yīng)聲而動，Capri集團股價下跌10.57%，報收14.63美元/股，Prada集團股價拉升4.93%，報收47.85港元/股。

　　關(guān)于這筆收購，業(yè)內(nèi)早有預(yù)期。如今交易落槌，范思哲回歸意大利老家，似乎標(biāo)志著Capri打造美國奢侈品集團以抗衡歐洲巨頭的嘗試失敗，也隱隱揭示了Prada重新構(gòu)建意大利奢侈品帝國的野心。

　　美杜莎之殤？

　　從奢華到落寞，這并非是范思哲第一次易主。

　　在1990年，范思哲可謂風(fēng)頭無兩，年營收突破10億美元，全球門店超百家，與阿瑪尼、古馳并稱意大利時尚三巨頭，美杜莎的標(biāo)志性Logo風(fēng)靡名流圈。明星前排看秀模式由該品牌首創(chuàng)，其設(shè)計的邁克爾·杰克遜巡演戰(zhàn)袍也曾是現(xiàn)象級營銷案例。但創(chuàng)始人在1997年離世后，該品牌估值停滯在10億美元，錯失IPO良機。盡管其部分單品話題度居高不下，但競爭力持續(xù)下滑。到2009年，同行古馳的營收已達(dá)范思哲20倍，阿瑪尼是其6倍，“被收購”成為公認(rèn)的后續(xù)劇情。

　　到2014年，黑石集團以14億美元估值購入其20%股權(quán)，原計劃推動IPO，卻因業(yè)績停滯而撤資。2018年，輕奢品牌Michael Kors以18.3億歐元(在宣布之日約合 21.2 億美元)收購范思哲，母公司更名為Capri集團，試圖借高端化轉(zhuǎn)型以突破輕奢瓶頸。

　　當(dāng)時的范思哲年營收僅5億美元，難以拒絕超20億美元的出價，最終在反對聲四起，大量老客戶流失的情況下加入Capri。Capri集團也曾放出豪言要將品牌營收翻四倍至20億，但2024財年數(shù)據(jù)顯示，范思哲營收僅10.3億美元，利潤率0.4%，母公司市值更從200億美元峰值暴跌至17億。這場“蛇吞象”的資本游戲，最終淪為行業(yè)的負(fù)面案例。

　　今年1月，就有報道稱Capri集團委托巴克萊銀行出售范思哲和Jimmy Choo兩大品牌，引發(fā)多方競購。據(jù)透露，前古馳CEO Marco Bizzarri及中國投資公司春華資本(Primavera Capital Group)等買家均對范思哲表現(xiàn)出強烈興趣。

　　目前，有知情人士稱，Capri集團仍在積極接洽潛在買家以出售Jimmy Choo，該品牌于2017年以13.5億美元的價格被Capri收購。在“瘦身”后，想必Capri集團會把更多精力投入在重振主品牌Michael Kors上。

　　舊契新章

　　在美國新關(guān)稅政策的沖擊下，全球股市拋售愈演愈烈，Prada的幾項計劃收購和首次IPO均宣告失敗。此次收購范思哲，是Prada時隔多年后再次嘗試多品牌戰(zhàn)略。

　　此前，Prada的并購擴張屢遭挫折。1999年，在收購Jil Sander和Helmut Lang后，集團發(fā)現(xiàn)Miuccia Prada與丈夫Patrizio Bertelli在Prada創(chuàng)造的商業(yè)奇跡無法移植，最終于2005至2006年間相繼出售這兩個品牌，也因此背負(fù)7.2億歐元的巨額債務(wù)——其彼時的年銷售額也不過10.7億歐元。集團董事長Patrizio Bertelli也將那次收購稱為 “戰(zhàn)略失誤”，自那以后，Prada在很大程度上避免進(jìn)行大宗交易。近年來，家族成員和集團CEO Andrea Guerra多次在公開場合表示，Prada并沒有強烈的收購意愿和計劃。

　　但在奢侈品行業(yè)，擴張往往是鞏固城池的必然。在奢侈品市場普遍低迷的情況下，Prada在2024財年業(yè)績斐然，年收入增長17% 達(dá)54億歐元——當(dāng)然，部分原因是 Miu Miu 近年來取得的巨大成功，該品牌去年的零售額增長了93%。

　　此時對范思哲的收購，就是Prada不斷進(jìn)階，擴展品牌矩陣的一次嘗試。

　　從時尚哲學(xué)來看，范思哲和Prada的主品牌位于奢侈品譜系的兩極，范思哲以奢華成名，巴洛克式的張揚極具魅惑氣息；Prada則以知識分子的審慎解構(gòu)傳統(tǒng)，在“丑”中重塑高級時裝的邊界，不斷對審美發(fā)問。范思哲的加入，有助于推動Prada集團的品牌屬性日趨全面，把握好風(fēng)格的天平。

　　此前有分析師指出，想要擺脫負(fù)增長，范思哲需擴大客群覆蓋，平衡新老高凈值人士與新興消費者，并重新定位品牌形象。如何重振范思哲，并將其改造為融入集團整體敘事的一員，對Prada是不小的考驗。

　　但值得一提的是，新任范思哲創(chuàng)意總監(jiān)Dario Vitale曾在Miu Miu工作14年，與Miuccia Prada密切合作，此次歸屬變動堪稱“回歸”。

　　極與極，老友與老友，會碰撞出怎樣的火花？